Уганда: сильвербек и ситатунга в папирусе

Великолепие, разнообразие форм и цвета, изобилие удивительной жизни птиц, насекомых, рептилий, зверей. По большому счету Уганда — настоящая жемчужина Африки. Уинстон Черчилль, 1908 г.

Dagga boys к старости имеют неуживчивый характер,покидают сородичей и представляют опасность для человека и многих животных, нападая без видимой причины. Фото автора.

Многие охотники рассматривают поездку в Африку как возможность добыть роскошные трофеи, но мало кто задумывается, что любимое увлечение можно органично вплести в программу незабываемого путешествия.

Экваториальная Уганда в центральной части африканского континента как нельзя лучше подходит для осуществления приключения, запоминающегося на всю жизнь.

Охота и рыбалка, водопады, посещение национальных парков и даже небольшого музея — всему нашлось место в нашей поездке, которая очень напоминала яркий калейдоскоп постоянно меняющихся мест, событий и впечатлений.

Лайнер благополучно приземлился в международном аэропорту Энтеббе. Ночь мы провели в отеле на берегу озера Виктория и уже на следующий день отправились в национальный парк Бвинди (геолокация телефона определили его как «непроницаемые леса»), чтобы встретиться с главной достопримечательностью Уганды — горными гориллами. Во всем мире этих замечательных животных осталось не более 500 особей.

И это, хочу я вам сказать, совсем не зоопарк. Местные наблюдают за семьями горилл, которые живут в горах, на высоте 1950 метров над уровнем моря. Никто из гидов не даст стопроцентную гарантию встретить их в дикой природе, но вероятность все же очень высока.

Даже нам, привыкшим и уважающим горный хайкинг, поход дался непросто. Тропа была, но достаточно условная. Хитросплетение корней деревьев образовало своеобразные ступени, ботинки скользили по раскисшей после ночного ливня земле, но мы упрямо старались смотреть не только себе под ноги.

Буйная растительность, за которой не видно ни клочка земли, оглушающее пение птиц, крутые обрывы, огромные деревья, увитые плющом, папоротники в человеческий рост — именно так я себе и представляла место, где живут самые большие человекообразные животные.

СИЛЬВЕРБЕК

Средняя продолжительность жизни гориллы 55 лет, но уже по достижении 15 у самцов начинает седеть и вытираться спина, а у главы семьи она становится серебристого цвета. Они оказались очень спокойными, миролюбивыми и неагрессивными великанами, благосклонно реагировали на визитеров или почти не обращали на них внимания, лишь изредка кося на них глазом.

На фоне их безмятежного спокойствия мы, суетящиеся в поисках лучшего кадра или ракурса, производили комичное впечатление.

После часа наблюдений за огромными обезьянами мы покинули их территорию и начали спуск вниз, который оказался намного сложнее, чем подъем.

СИТАТУНГА

Следуя нашему плану не задерживаться долго на одном месте, на следующее утро мы отправились в Кофу, регион в центральной части страны, почти полностью покрытый папирусовыми болотами. Именно здесь обитает загадочная, редкая антилопа ситатунга, которая считается главным охотничьим трофеем Уганды.

Охоту на нее ведут из засидок, так называемых машонов, часто расположенных на деревьях на приличной высоте. Осторожную антилопу, имеющую копыта необычной формы, измененные в процессе эволюции для перемещения по болотистой местности, добыть крайне непросто. Призрак болот, как ее часто называют, редко выходит из папирусовых зарослей на открытые участки.

Даже подготовка к этой охоте чрезвычайно трудоемка. Около 70 человек на протяжении полутора месяцев вручную, используя только мачете, выкашивают папирус в надежде, что на свежие побеги будут выходить ситатунги.

В болоте прорезаются узкие каналы длиной несколько километров, которые обеспечивают охотнику возможность добраться до машона, расположенного в самом центре болота. Пробираться к нему приходится в стоячей воде через папирусовые заросли, зная, что в них живут не только болотные антилопы, но и прочая живность, в том числе и гигантские питоны.

Десятиметровую кожу одного из них диаметром не меньше полуметра нам показывали в лагере. Думаю, все охотники понимают, что здесь они имеют право только на один верный выстрел, ведь ушедшего в папирус подранка найти невозможно.

С января по декабрь здесь также открыта охота на восточно-африканского бушбока, нильского бушбока, дик-дика, хартебиста, угандийского коба, ридбака, ориби, вотербака и бородавочника.
Оружие мы брали напрокат.

Заросли буша позволяют подобраться к зверю на достаточно близкое расстояние, и дистанция выстрела редко превышает 200 метров. Организаторы обещали предоставить нам карабины с первоклассной оптикой и не обманули.

В лодже мы провели несколько дней, охотясь почти весь день, а вечером наслаждаясь кулинарными шедеврами местного повара. Приготовленное им дикое мясо получалось нежнее, сочнее и вкуснее, чем мясо любых фермерских бычков.

Комфортные условия проживания добавили немало приятных моментов отдыха. На каменное основание под соломенной крышей со всеми подведенными коммуникациями ставится палатка, а на сезон дождей она убирается.

Внутри находится полноценная двуспальная кровать, полки для одежды, в соседнем отделении санузел и душ с горячей водой. На маленькой веранде можно утром выпить чашку кофе, слушая пение птиц, а вечером, под стрекот цикад, — любимый коктейль.

Как ни жалко было расставаться с гостеприимным лоджем, но нам нужно было ехать дальше. По пути мы заглянули в знаменитый бар Хэмингуэя. После очередной авиакатастрофы писатель сильно повредил ногу и не мог в течение нескольких месяцев продолжать путешествие по Африке.

Его комната № 8 в Masindi hotel не стала музеем, а по-прежнему сдается всем желающим. Мы, конечно же, пропустили по стаканчику виски в память о «старике Хэме», который долгое время развлекал себя и окружающих, работая в баре отеля.

Долгие переезды на джипах по красным от пыли грунтовым дорогам не были скучны и утомительны. Большая плотность зверей позволяла увидеть почти всех представителей животного мира прямо из окна машины.

То обстоятельство, что вся жизнь в Африке протекает вдоль дорог, давало возможность, проезжая через маленькие деревушки и городки, чайные плантации и рынки, познакомиться с бытом местных жителей.

Наш путь дальше лежал к берегам Нила и водопаду Мерчисона. Из-за мощного потока и быстрого течения Нил покрывается хлопьями пены на многие километры, что производит неизгладимое впечатление. Нам предложили не только насладиться местными красотами, но и порыбачить. Что рыбалка окажется удачной, мало кто из нас верил.

Периодически всплывающие головы бегемотов и крокодилов, конечно, добавляли остроты ощущений, но в целом мы чувствовали себя расслабленно и особенно ни на что не рассчитывали. Когда же моя удочка «затрещала», я то ли от неожиданности, то ли от неумения (а возможно, от излишнего усердия) почти тут же сломала ручку своей катушки.

А дальше произошло событие, которое никто не мог предвидеть. Пока к моей удочке прикручивали новую рукоятку, а рыба висела на крючке, на нее под водой напал крокодил. На борт мы вытащили огромного старого сома со свежими следами укуса, и за него нам пришлось побороться с рептилией.

DAGGA BOYS

Заключительной точкой путешествия стал регион Карамоджа на севере Уганды, граничащий с южным Суданом. Огромные стада нильских баффало, входящих в Большую африканскую пятерку, позволяли рассчитывать на добычу достойных трофеев.

Охотиться в стаде нельзя. Есть очень большая опасность случайно зацепить выстрелом корову или малыша-теленка. Трофейным считается бык, у которого с возрастом почти полностью срослись рога и не осталось мягкого места на лбу.

Старые быки, или «грязные парни» — dagga boys, изгнанные из стада, ходят поодиночке или сбиваются в отдельные группы. Их-то мы и искали несколько дней. Жара стояла невыносимая, солнце палило нещадно, здорово досаждали надоедливые мухи цеце, оставляющие на коже волдыри после укуса.

Но наконец-то нам повезло — мы нашли группу из пяти dagga boys.  Несомненная удача, что своего быка я взяла первым выстрелом. Отдача оказалась настолько сильной, что сошки слетели с карабина, и шансов на другой выстрел у меня бы не было.

Муж стрелял вторым и добыл из этой же группы еще одного баффало. Обоим животным по примерным оценкам было по 13–15 лет. Радости нашей не было предела, да и трекеры и пиэйчи радовались не меньше нас.

Прощальный ужин в саванне с огромным костром под звездным африканским небом подарил возможность сложить в памяти все впечатления от этого удивительного путешествия, оставляя в душе непреодолимое желание обязательно сюда вернуться.

Источник